Peninsule d'Izu, paradis des onsen
Le Japon est parsemé de milliers de sources d'eau chaude naturelles d'origine volcanique, les onsen. Les Japonais s'y baignent depuis des siècles dans le cadre du rite religieux (purification shintoïste), de la cure de santé ou simplement pour le plaisir. Rassurez-vous, c'est pour cette dernière raison que nous sommes allés ce week-end dans la péninsule d'Izu. Maïko et Pierre ont été nos guides dans cette découverte des onsen : un grand merci pour nous avoir fait apprécier un des plaisirs les plus apaisants et conviviaux du Japon. Nous sommes devenus fans !
A deux heures de train de Tokyo, nous arrivons à Shuzenji, station traditionnelle et charmante. Le ryokan (auberge traditionnelle) Arai, est un établissement de la fin du 19eme siècle, comprenant plusieurs bâtiments reliés les uns aux autres par des couloirs de bois et de verre entourés de jardins, et situe au bord d'une rivière. Là, tout n'est que tatami, jardins raffinés et accueil chaleureux. 
Le ryokan comprend six onsen, dont 2 familiaux. De l'avis général, deux ont été particulièrement appréciés : · le plus beau des onsen intérieur, tout en bois, au système ancien mais ingénieux de ventilation, le plus connu de l'établissement puisque seul onsen au Japon à être « trésor national » ;
· le onsen extérieur, au milieu d'un joli jardin en fleur. 
Comment se comporter dans un onsen ? Ils ne sont pas mixtes en général, et selon l'heure de la journée, chacun est réservé aux femmes ou aux hommes. Par contre, les onsen familiaux deviennent privés le temps d'un bain, lorsqu'ils sont investis par une famille. La nudité est de rigueur (une petite serviette fournie peut aider les plus pudiques), sauf dans les onsen mixtes (alors le maillot de bain est possible, souvent obligatoire). Dans l'ordre : on se lave et on se rince soigneusement, avant d'entrer à proprement parler dans le onsen, piscine d'eau de source, entre 40 et 45 degrés. Apres le bain, on porte un yukata (kimono de coton ample) de l'établissement.
Le dîner et le petit-déjeuner sont des moments forts de l'expérience « ryokan ». Ils sont servis dans la chambre par une dame. Le dîner, de type kaiseki, est composé de nombreux plats aux couleurs, textures et cuissons très diverses, et toujours de saison. Apres le dîner, le temps d'un dernier bain, la table basse qui a servi au dîner a disparu, remplacée par les futons. Le petit-déjeuner est un repas complet, avec tofu, poisson de la rivière toute proche, algues, riz... 
Le dimanche, nous avons visité le temple Shuzenji, très récemment restauré.
Puis nous avons loue une voiture pour faire un tour de la péninsule : rizières, ferme laitière, point de vue vers l'ouest pour voir le mont Fuji (on le devine a gauche sur la photo suivante), nature...
Maïko nous a ensuite trouve un onsen mixte, ne dépendant pas d'un ryokan, et en pleine nature. Situés le long d'une falaise au bord d'une rivière, les bains s'enchaînent dans un cadre enchanteur. Certains se trouvent au fond de grottes, d'autres individuels imitent les bains bouillants (ancienne torture), et en apothéose, ceux au bord d'une cascade entourée de foret. Quel plaisir de s'immerger dans une eau chaude, le visage battu par les vapeurs fraîches de la cascade ! 
