L'été à Tokyo est souvent la saison la moins appréciée. La saison des pluies marque son début, celle des typhons débute en son milieu, restent les grosses chaleurs : à Tokyo, 30 à 35°, taux d’humidité de 55 à 65%.

Il faut donc quitter Tokyo le week-end, tant il est pénible et fatiguant de se promener dans la ville, malgré la clim’ présente partout (métro, commerces, restaurants).

Nous avons commence notre saison estivale en dehors de la ville par Bessho Onsen, petite station thermale de montagne où la nature est omniprésente, lors du dernier week-end de juillet. Ca peut paraître tard comme début me diriez-vous, c’est parce que nous étions en France au pire de la saison des pluies la première quinzaine de juillet.

Le village de Bessho Onsen se trouve aux pieds de montagnes alignées, couvertes de forets. Il est connu comme étant le « Kamakura de Shinshu » (voir article su Kamakura), grâce à ses temples et ses sources.

Pour ce qui est des sources, celles de Bessho Onsen sont les plus anciennes de Nagano, avec plus de 1000 ans de bienfait. Il y a bien longtemps, alors que le Prince Yamatotakeru lançait une expédition punitive dans la direction de l'Est, il pensa au retour de ses soldats et au soulagement de leurs maux. Pour cela, il décida d'utiliser une source d'eau chaude qu'il dénomma 'Nanakuri'. Pour écrire ce nom il prit les trois caractères chinois ayant pour sens 'se débarrasser des sept douleurs'. Par la suite, ils furent remplacés par ceux signifiant 'le pays des sept éternités', exprimant ainsi le désir que cette dernière reste populaire tout au long des époques à venir. Aujourd’hui, ces sources sulfureuses sont surnommées « les bains de la beauté ».

Nous avons profité des sources au sein de notre ryokan traditionnel, Hanaya.

Nous avons visite les temples du village :

Et nous avons marché dans la montagne, la végétation y explose : les rizières et autres jardins cultivés laissent peu a peu place a la foret…

Le ryokan comprend six onsen, dont 2 familiaux. De l'avis général, deux ont été particulièrement appréciés :

 ·          le plus beau des onsen intérieur, tout en bois, au système ancien mais ingénieux de ventilation, le plus connu de l'établissement puisque seul onsen au Japon à être « trésor national » ;

·          le onsen extérieur, au milieu d'un joli jardin en fleur.

Comment se comporter dans un onsen ?

Ils ne sont pas mixtes en général, et selon l'heure de la journée, chacun est réservé aux femmes ou aux hommes. Par contre, les onsen familiaux deviennent privés le temps d'un bain, lorsqu'ils sont investis par une famille. La nudité est de rigueur (une petite serviette fournie peut aider les plus pudiques), sauf dans les onsen mixtes (alors le maillot de bain est possible, souvent obligatoire). Dans l'ordre : on se lave et on se rince soigneusement, avant d'entrer à proprement parler dans le onsen, piscine d'eau de source, entre 40 et 45 degrés. Apres le bain, on porte un yukata (kimono de coton ample) de l'établissement.

Le dîner et le petit-déjeuner sont des moments forts de l'expérience « ryokan ». Ils sont servis dans la chambre par une dame. Le dîner, de type kaiseki, est composé de nombreux plats aux couleurs, textures et cuissons très diverses, et toujours de saison. Apres le dîner, le temps d'un dernier bain, la table basse qui a servi au dîner a disparu, remplacée par les futons. Le petit-déjeuner est un repas complet, avec tofu, poisson de la rivière toute proche, algues, riz...

 Le dimanche, nous avons visité le temple Shuzenji, très récemment restauré.

Puis  nous avons loue une voiture pour faire un tour de la péninsule : rizières, ferme laitière, point de vue vers l'ouest pour voir le mont Fuji (on le devine a gauche sur la photo suivante), nature...